Pouget, el exiliado francés que además del malbec introdujo cambios en la agricultura y la apicultura local.

Pouget, el exiliado francés que además del malbec introdujo cambios en la agricultura y la apicultura local.

Michel Aimé Pouget o Miguel Amado Pouget. Nació en Francia en 1821. Ingeniero Agrónomo emigrado primero a Chile y luego a Mendoza Argentina.

En el año 1852, Sarmiento se instala en Mendoza, y propone al Gobernador Pedro Pascual Segura la contratación del agrónomo francés Michel Aimé Pouget. El mismo acepta la propuesta, y se radica en Mendoza, en 1853 plantando allí con Justo Castro numerosas variedades de uva originarias de su país natal: entre ellas estaba el Malbec, cepa que gustó mucho a los antiguos viñateros por su alto rendimiento, su sanidad, y el buen color de sus vinos y las cepas Cabernet, Merlot, Semillon, Sauvignon, Chardonnay, Riesling y otros.

De la obra de Juan Dragui Lucero, se puede extractar los siguientes párrafos:

Pouget había estado al frente de la Quinta Nacional y, en Villuco, en el fundo del potentado Chileno D. José Patricio Larraín Gandarillas, quien introducía en su patria todas las novedades européas y estadounidenses en materia agrícola. Su fundo llamado Peñaflor fue un verdadero muestrario aplicado al trabajo de la tierra. Ya en 1844 tuvo la gloria de hacer llegar de Milán (Italia), veinticinco colmenas de las cuales solo dos llegaron con abejas. Este escasísimo plantel fue la base de la apicultura Chilena y posteriormente de la Mendocina. Gandarillas contrató para restablecer su castigado apiario, los servicios del experto colmenero D. Carlos Bianchi y puso al frente de sus cultivos al sabio agricultor Miguel Amado Pouget.

Pouget obro milagros en los fundos de Larraín Gandarillas, de Santiago de Chile y de Villuco. Hizo extensas plantaciones de acuerdo a los últimos adelantos de la ciencia francesa, e introdujo numerosas variedades en horticultura, jardinería y arboricultura.

Pouget en 1853 llega para fundar y hacerse cargo de la Quinta Normal de Agricultura de Mendoza, (esta estaba ubicada, por el Este, desde donde corre la calle Belgrano y por el Oeste, hasta el Canal Jarillal de calle Boulogne Sur Mer. Y de Sur a Norte aproximadamente desde la calle Emilio Civit hasta Juan B. Justo). en ciudad de Mendoza, Argentina; pero la falta de medios en el gobierno, la política tempestuosa de aquella época, hizo que el sabio francés se apartara de su puesto oficial y se dedicara a adelantar los cultivos de su finca particular. Enseño el arte de injertar, introdujo en Mendoza por primera vez, el cepaje francés que haría a la riqueza de la provincia.

Miguel Amado Pouget es el introductor de la abeja de la miel, (Apis mellifera ligustica), en Mendoza, en el año 1855 desde Chile donde propagó con entusiastamente la apicultura por el sistema movilista, de división horizontal. La abeja introducida por Pouget se propago rápidamente en Mendoza, donde existían grandes alfalfares para el engorde de la hacienda vacuna que pasaba a Chile. Estas abejas se propagaron en San Juan, San Luis, posiblemente La Rioja y, demás provincias del norte argentino.

La vida de Michel Aimé Pouget fue recopilada en una monografía por Juan Dragui Lucero en 1936 titulada Vida y obra de Mr. Michel Aimé Pouget, benefactor de Mendoza.

El sabio arboricultor francés, con grandes méritos y premios en su país y egresado de eminentes colegios, tuvo que exiliarse por ser republicano. Trajo cantidad de semillas y estacas de plantas de muchísima utilidad, además de las que le llegaban de Francia. Él formó a los primeros jóvenes mendocinos que conocieron y difundieron las modernas técnicas de la agricultura. También allí maduró la primera uva francesa.

Pouget plantó infinidad de especies arbóreas y arbustos desconocidos, enseñó a podar y se destacó por su arte para injertar. Llegó a injertar acacias con enredaderas como las glicinas, que daban llamativas flores liláceas, lo cual causó el asombro de los vecinos de la calle San Nicolás (actual calle San Martín).

Los continuos cambios que provocaban los enfrentamientos civiles no permitieron cumplir con lo que el gobierno había pactado para el desenvolvimiento de la Quinta Normal, por lo que no rindió los frutos esperados. No obstante, él no se desanimó y en su quinta particular (sobre calle Belgrano) continuó trabajando sin cesar y disfrutando de uno de sus placeres: enseñar.

Según Draghi Lucero: Fue el primero en introducir numerosas especies de árboles frutales y forestales. Enriqueció notablemente la horticultura y jardinería mendocina, enseñando gratuitamente los métodos científicos (...) No fue glorificado por sus contemporáneos porque no colgó un sable fratricida en su cintura, no firmó rumbosos decretos en la Casa de Gobierno, ni se golpeó el pecho frente a los altares. La podadera de Pouget creadora de grandezas reales y su sonrisa eterna de hombre superior y tolerante, no podían ser elevadas a la categoría de glorias de los amantes de los entreveros del siglo XIX...

Fuente: Apicultura Wiki / http://guarda14.com/index.php/article/view?slug=pouget-el-exiliado-frances-que-ademas-del-malbec-introdujo-cambios-en-la-agricultura-y-la-apicultura-local

La familia Viola se aleja de Bodega del Fin del Mundo y relanza Malma.

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La familia Viola se aleja de Bodega del Fin del Mundo y relanza Malma.

La familia Viola firmó hace pocos días la separación del Holding Corporación América con quien se había asociado en 2009 para la gestión de Bodega del Fin del Mundo y Malma. A partir de este nuevo acuerdo la familia seguirá adelante con la gestión con Bodega Malma mientras que corporación América continuará con las operaciones de Fin del Mundo.

Los Viola fueron pioneros en la región cuando en 1999 plantaron los primeros viñedos y generaron el sistema de riego con agua del río Neuquén que da vida a la región. Como familia, fundaron la Bodega Fin del Mundo a la que le siguieron las otras bodegas de la zona que componen hoy el polo de San patricio del Chañar.

 

Empresario inquieto y líder en la región, Julio Viola, el referente de la familia,  fundó la Cámara de bodegas exportadoras de la Patagonia junto a las bodegas de Río Negro, trajo asesores internacionales y trabaja incansablemente por el desarrollo y reconocimiento de la Patagonia como territorio productor de vinos de alta calidad enológica.

‘‘Hacía tiempo que queríamos volver a ser una empresa familiar, a enfocarnos con más fuerza en los vinos y en el viñedo, a hacer lo que amamos. Estamos entusiasmados con este nuevo desafío con Malma, una bodega con muchísimo potencial en la que gracias a la escala pequeña podemos abocarnos a los vinos de alta gama”.

Julio Viola, Fundador de Bodega del Fin del Mundo

 La familia Viola completa trabaja en la bodega en diferentes áreas, involucrada desde el viñedo, el desarrollo de los vinos, la exportación y la comunicación. Siempre comprometidos y enfocados en buscar la esencia del terruño y poniendo su impronta en cada vino. Una familia apasionada por encontrar la esencia última del terruño y llevar la Patagonia Argentina al mundo como una región productora de vinos únicos. 

La bodega en sí es una obra de arte arquitectónica integrada al paisaje de bardas y mesetas con su estética apaisada. Posee instalaciones de última tecnología y un restaurant en el que se pueden degustar platos elaborados con ingredientes de la región. 

 

El complejo tiene una superficie de 5800 m², conformados por la bodega, las oficinas, Malma Restaurant, la casa de huéspedes y el centro de Visitas.  

Los viñedos propios rodean el edificio y entre las variedades implantadas se destacan el Malbec, Pinot Noir, Merlot y Sauvignon Blanc. La mayor parte de los vinos producidos se exportan a Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Alemania. Si bien el foco de la bodega seguirá siendo el internacional, la familia también tiene intención de promover los vinos en el mercado interno.

 

Los vinos que componen el portafolio son Malma Universo, Malma Reserva de Familia, Malma Finca la Papay y P15 principalmente.

 

Más info en www.bodegamalma.com

Fuente: https://www.vinosynegocios.com/notas/2019/3/25/la-familia-viola-se-aleja-de-bodega-del-fin-del-mundo-y-relanza-malma?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=5ca52c846b3f2d0001bb8c2b&ss_email_id=5ca66cba64421a0001b0d913&ss_campaign_name=Cinco+datos+que+ten%C3%A9s+que+saber+del+Malbec+antes+de+dar+una+degustaci%C3%B3n&ss_campaign_sent_date=2019-04-04T20%3A45%3A31Z

Publicado en

http://www.areadelvino.com/articulo.php?num=31051

"Hay vinos buenísimos a 100 pesos".

Con solo 36 años, el argentino Martín Bruno ya es uno de los mejores sommeliers del mundo

"Hay vinos buenísimos a 100 pesos".

Escupir o tragar. Vino versus birra. El mezcladito. Precios en mercados chinos. Vinos para ponerse en pedo. Y raros al pedo.

Por Javier Aguirre.

“El vino tiene que ser una experiencia linda”, simplifica Martín Bruno, rodeado de botellas de colores que esperan –silenciosas, firmes, brillantes– el momento de abrirse al mundo. Martín es de Villa Adelina y acaba de competir en el Mundial de Bélgica, donde quedó entre los 15 mejores sommeliers del mundo. Y fue el único latinoamericano en acceder a las semifinales. Toda una marca para sus 36 años. Aunque, según señala, el arte del vino está bajando su edad promedio: “Yo ya soy medio viejo, el ganador del título de mejor sommelier del mundo tiene 27 años y la chica que salió segunda tiene 25. Hay una nueva generación muy formada, muy capacitada, que rompe con el estereotipo del sommelier como un señor francés viejo, aburrido, formal. Hoy hay mucha gente joven haciendo cosas muy interesantes y descontracturadas para comunicar sobre vinos”.

Precisamente, al mismo tiempo que es embajador de marca de Cafayate-Bodegas Etchart y que compitió en Bélgica con el patrocinio de la Asociación Argentina de Sommeliers, Martín comanda formas alternativas de acercarse al vino como talleres de cata, charlas y encuentros de dibujos, crayones y copas en Bebé Vino, su pequeño y acogedor local en una galería del Centro. Pero años antes de su formación y entrenamiento profesional –que no sólo incluyó corchos, nariz y lengua, sino también geografía, gastronomía, marketing, procesos productivos, identificación de suelos y hasta conocimientos sobre té y café–, Martín tuvo sus propias experiencias religiosas, iniciáticas, que lo llevaron a seguir, con el tiempo, la ruta vitivinícola.

“Tomé mi primer vino cuando era muy chico, niño tal vez. Después, de adolescente, con mis amigos tomábamos cerveza y vino. Vinos espantosos, sí, pero vinos al fin. La primera vez que tomé dije ‘Epa, esto es más de lo que yo creía’ fue trabajando como bartender en un restaurante muy bueno, que tenía una buena carta de vinos. Fue durante un evento grande, en el que una gente había pedido unos vinos muy buenos, y al final quedaron unas botellas. Habíamos terminado de trabajar y nos quedamos charlando, probando los vinos... fue espectacular y me impulsó a conocer, aprender, leer, buscar guías, conocer bodegas. Así que decidí formarme y estudiar.”

Ese flasheo inmediato, o epifanía de bartender, gatilló la vocación de Martín. Aunque la idea de “flasheo” tiene, para un sommelier, otras posibilidades. “Es muy difícil hacer algo objetivo a partir de algo sensorial”, aclara. “La cata es súper subjetiva, como la crítica de arte, aunque hay parámetros en los que todos estamos más o menos de acuerdo y decimos ‘Esto es bueno y esto no’. O bien ‘Esto es disruptivo, osado y aunque está a contramano de todo lo otro, está bueno’. O tal vez decimos ‘No, esto es raro solo por ser raro, pero no hay un sustento detrás’. Para evaluar un vino de manera objetiva hay un código porque parte del trabajo del sommelier es decidir sobre compras de vinos para otros; por ejemplo, para una cadena de supermercados. Tener poder de decisión sobre una compra enorme, sobre una fortuna, y sólo a partir de la nariz, del paladar... también es flashero.”

¿Cuánto tiempo necesitás para formarte una opinión sobre un vino?

--Depende. En una competencia, menos de diez minutos si es por escrito y cuatro minutos si es oral. Es el tiempo mínimo para analizar la vista, el olfato y el gusto; para dar recomendaciones, deducir de dónde viene la uva, ver con qué acompañarlo, estimar qué valor tiene. Eso se practica: cuantas más veces lo hacés, más rápido te sale. Claro, si no es bajo las reglas de una competencia, uno puede tomarse más tiempo y ponerse en el lugar del consumidor, en una situación más real del disfrute. Y tomarse el tiempo que te lleve terminarse la botella. Si el vino es más rico, tardás menos...

Hablemos de escupidas. ¿Cómo es ese momento nada glamoroso de la cata en el que te llevás el vino a la boca y, en lugar de tragarlo, lo escupís?

--Es raro... Algo lindo de esta profesión es que a veces accedés a vinos que están muy lejos de lo que podría pagar yo o cualquier persona normal. Probás vinos carísimos y a veces los terminás escupiendo. Es que si tenés que catar 50 vinos en una misma mañana y no escupís, no hay forma de seguir. Cuando doy clases, recomiendo hacer un buen buche y después escupir. Aunque, escupiendo y todo, siempre un poquito queda.

Vino vs cerveza, ¿es un clásico? ¿Hay rivalidad?

--El vino y la cerveza no son enemigos. La cerveza existió siempre y convive perfectamente con el vino. Lo que pasa es que en Argentina la cerveza empezó a ocupar lugares y momentos que el vino dejó, como las reuniones de amigos, las situaciones distendidas, el turno tarde... Hace cuarenta años acá se tomaban 40 litros anuales de vino por persona; hoy no llegamos a 20. Ese lugar lo ocuparon las cervezas, pero en especial las aguas saborizadas y gaseosas: somos el país que más gaseosa consume del mundo, en proporción. Está en la industria del vino volver a instalarse en esas situaciones más relajadas. Algunos productores ya están haciendo vino tirado, vino en lata. El vino sofisticado y de alta gama está buenísimo, pero el desafío del vino es que se vuelva a tomar una copa al mediodía o en las juntadas con amigos.

Aunque la inflación complica hablar de números, ¿cuánto es lo mínimo que se puede pagar por un buen vino? ¿Podés nombrar algunos?

--Nuestras condiciones climáticas permiten vinos de buenísima calidad a precios accesibles. Hay opciones de vinos buenísimos de 100 pesos. Nombro un par de la bodega para la cual yo trabajo: el Etchart Privado Torrontés, mega clásico con más de sesenta años en la industria, está a 120 pesos, y tal vez a 80 o 90 en un supermercado chino. O el Rutas de Cafayate, que son tres vinos tintos: el elegante, el expresivo, el frutado. Claro, hay botellas de 40 mil pesos. Si existen vinos caros es porque alguien los compra. Una cosa es el vino que tomás todos los días y otro el que comprás para una situación especial. Si hoy tenés una reunión, una cita o una fiesta, tal vez no te ponés las mismas zapatillas que todos los días. Con el vino igual: si querés agasajar a alguien, impresionar a alguien, tal vez elegís uno especial.

¿Por qué los vinos se consiguen más baratos en los supermercados chinos? Hay mitos urbanos sobre esto...

--Hay varias cosas. Puede ser que haya truchos, puede pasar. Pero más que eso, la verdad es que los mercados chinos tienen pools que se agrupan para comprar y pagan en efectivo, contra entrega; así que consiguen mejores precios. La diferencia es el servicio que te dan. En las vinotecas o en los restoranes hay o debería haber una persona con conocimiento que te pueda asesorar, recomendar, ayudar a elegir mejor. Nunca te tienen que hacer gastar más de lo que querés gastar: la clave es que te asesoren para que elijas el vino más rico, o el que más te va a gustar, dentro de lo que estás dispuesto a gastar. Es el valor agregado que tienen que ofrecer las vinotecas. La experiencia tiene que ser muy distinta que ir a la góndola del chino o del mercado, agarrar la botella y chau.

¿Qué pasa con el mezcladito? Un poco de vino que sobró acá, con lo que sobró de allá...

--Esos son mitos, o cosas que pasaban antes, cuando se decía que el vino por copa en los restaurantes era el rejunte de todos los culitos de distintas botellas. O se podía pensar que el vino de la casa, en jarra, venía de botellas que estaban abiertas hace semanas... Pero hoy ya no pasa, por suerte. Podés conseguir vinos por copa, que son espectaculares, de calidad. El vino por copa permite buenas experiencias, como ir a un restaurante y probar varias diferentes.

¿Es una salvajada ponerle hielo o soda al vino?

--Cada uno lo toma como más le gusta. La lógica es que si compraste un vino especial, que te salió caro, no le vas a meter soda. Para eso podías comprar uno más barato, más fresquito, y disfrutarlo perfectamente con soda. El fin principal es disfrutarlo. Después, cada uno elige cómo.

Publicado en el Diario "Página/12", 8 de Abril de 2019.-

https://www.pagina12.com.ar/186047-hay-vinos-buenisimos-a-100-pesos