En Guardia Mitre el vino no era una bebida: era una forma de organizar la vida.
De la molienda a mano a los rituales colectivos: la emotiva
reconstrucción de una tradición vitivinícola pionera que dejó una huella
imborrable en la memoria popular.
Hubo un tiempo en que Guardia Mitre olía a mosto. No era una imagen poética. Era literal. El perfume dulce de la uva molida salía de las chacras, atravesaba los galpones y se mezclaba con el aire húmedo del río Negro durante las épocas de cosecha. En aquellos años, el vino no ocupaba solamente las mesas familiares: ocupaba el centro de la vida cotidiana del pueblo.
Mucho antes de que la Patagonia construyera su actual
identidad vitivinícola, Guardia Mitre ya tenía familias enteras dedicadas al
cultivo de la vid y a la elaboración artesanal de vino. Algunas producían para
consumo familiar. Otras llegaron a comercializar miles de litros por temporada.
Pero lo que terminó dejando huella no fueron solamente las cantidades
producidas, sino la cultura que se construyó alrededor de esa actividad.
Porque en Guardia Mitre el vino nunca fue solamente vino.
Fue trabajo. Fue esfuerzo. Fue economía familiar. Fue identidad.
Las viñas crecían cerca del río y también en las islas. El
calendario de las familias giraba alrededor de las estaciones y del
comportamiento de la parra. El proceso comenzaba en invierno, cuando llegaba el
momento de la poda. Se realizaba la llamada “poda corta”, dejando apenas tres o
cuatro yemas por guía según la fuerza que tuviera cada planta. Más abajo
quedaban pequeños “pistones”, ramas cortadas más cortas que funcionaban como
resguardo frente a las heladas tardías.
Reconocimiento vitivinícola a la familia de Desio Guillermo Evans, recibieron sus hijos Luis Ángel y Sonia Margarita.
Después llegaba el atado. Las guías se sujetaban con varas
de mimbre verde que previamente se cortaban en la costa del río. Todo tenía un
procedimiento propio. Todo requería conocimiento transmitido entre
generaciones. “Acá se hacía el feldaño bajo, a un metro veinte o un metro
cincuenta. Se trabajaba todo a mano”, recuerda Abel Bilbao, reconstruyendo las
historias que escuchó desde chico en su familia.
Los parrales se curaban con azufre en polvo para prevenir enfermedades y, cuando los racimos comenzaban a madurar, se realizaba el deshojado para que el sol entrara de manera pareja sobre la uva. Después llegaba la cosecha. No había una fecha exacta. Dependía del clima, de la humedad y del comportamiento del año. Si el verano era seco y caluroso, podía adelantarse a febrero. Si era más fresco, se extendía hasta mayo. Pero casi siempre ocurría entre marzo y abril.
Rodrigo Petrolanda, en nombre de su familia, recibió el reconocimiento vitivinícola.
La cosecha empezaba recién entrada la mañana, cuando el
rocío abandonaba los racimos. La uva se colocaba en cajones y se trasladaba
hasta los galpones donde comenzaba uno de los rituales más intensos de toda la
producción: la molienda y la fermentación.
Allí el vino volvía a convertirse en un trabajo
profundamente colectivo. El mosto se colocaba en grandes recipientes abiertos y
varias veces por día debía empujarse hacia abajo con una herramienta de madera
en forma de cruz para evitar que el ollejo quedara en la superficie y arruinara
la fermentación. Había que levantarse incluso durante las noches frías para
mantener la temperatura.
Los viñedos de la familia Herrero.
“Cuando amenazaba helar, había que poner brasas alrededor
para que el vino no cortara la fermentación”, recuerda Bilbao. Después llegaba
el prensado. Primero se obtenía el vino de mayor calidad: el jugo que salía
naturalmente del fermentador. Luego aparecía el vino de prensa, más fuerte y
amargo. Y finalmente la “lavineta”, una bebida más liviana elaborada agregando
agua hervida al resto del mosto prensado.
Nada se desperdiciaba. Incluso con los restos de la prensa
algunos elaboraban grapa artesanal mediante pequeños destiladores caseros. El
vino se almacenaba en grandes damajuanas o en barriles de madera que también
requerían un trabajo minucioso. Había que quemarlos por dentro, rasparlos,
lavarlos con soda cáustica, sellarlos y prepararlos cuidadosamente antes de
recibir el nuevo vino.
Los Herrero siguen la tradición del vino artesanal.
En algunas familias se llegaron a producir cifras enormes
para la época. La familia Lelli, recuerdan vecinos históricos, llegó a elaborar
más de 28 mil litros anuales. En la chacra de los Bilbao, según los relatos
familiares, hubo cosechas cercanas a los cinco mil litros. Parte de esa
producción se consumía localmente y otra salía del pueblo. Los barcos que
llegaban al viejo muelle natural cargaban vino junto a otras producciones
regionales. Y en el viaje de regreso traían harina, aceite, yerba y mercadería
para las familias de la zona.
Los apellidos vinculados a aquella historia todavía
sobreviven en la memoria colectiva: Luca, Resler, Tomasini, Evans, Lenschow,
Monina, Lelli, Herrero, Carante, Pereira, Thomé, Pascuale, Falcón y muchas
otras familias que hicieron de la vitivinicultura una forma de vida.
Abel Bilbao, de joven, con su hijo Dabel. De fondo un carro con barril de vino Chacolí.
Por eso el reciente homenaje realizado durante la Fiesta
Provincial del Jabalí al Asador tuvo una carga emocional tan profunda.
Cuando comenzaron a nombrarse las familias históricas
vinculadas al vino, no se estaba reconociendo solamente una actividad económica.
Lo que aparecía allí era otra cosa: generaciones enteras de trabajo silencioso,
infancia entre parrales, manos manchadas de mosto y memorias que todavía siguen
vivas en el pueblo.
Porque aunque gran parte de aquella producción desapareció con el paso del tiempo, Guardia Mitre nunca perdió del todo su relación con el vino. El escudo local todavía conserva racimos de uva como símbolo identitario. Durante años existió la Fiesta Provincial del Vino Chacolí. Y todavía hoy queda una familia sosteniendo esa tradición: la familia Herrero, actual productora vitivinícola de la localidad.
Eloy Lenschow, otro de los productores vitivinícolas.
Pero quizás lo más importante no esté en las viñas que
quedan. Sino en la memoria. En esos relatos donde todavía aparecen las
damajuanas acomodadas sobre tablones, las noches cuidando la fermentación, los
barriles calafateados con grasa y ceniza, los chicos ayudando en la cosecha y
los barcos cargando vino desde el viejo muelle del río. Porque hay pueblos
donde el vino se toma. Y otros, como Guardia Mitre, donde el vino todavía se
recuerda.
La familia Zingoni en plena cosecha allá por los años ’40.
Publicado en Diario Río Negro.
Domingo 31 de mayo del 2026.
